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Jennifer Lopez: In The Morning 

L’occasione? Il lancio del suo nuovo singolo In the morning. Il modo? Super sensuale. Il mezzo? I social, anzi Instagram.

Suprise! ci dice con un simpatico post Jennifer Lopez che venerdì 27 novembre rallegra i suoi fan con della nuova musica. E subito attira l’attenzione del mondo. Nella foto by Mert & Marcus, JLo posa in piedi, di profilo con una mano appoggiata delicatamente sulla coscia. Il suo fisico è in forma perfetta, come al solito, e quello che subito dopo il suo corpo, ci colpisce è l’anello di fidanzamento, quel diamante dal taglio quadrato che abbiamo già avuto modo di osservare e che le ha donato l'anno scorso Alex Rodriguez. La coppia avrebbe dovuto sposarsi (e per lei sarebbe stata la quinta volta) la scorsa estate ma le loro nozze sono state rimandate a causa del coronavirus.

JLo - che l’anno scorso ha festeggiato i suoi 50 anni con un tour negli Stati Uniti dal titolo It’s My Party - non esita quasi mai a “raccontare” il suo corpo. Anche domenica scorsa, il 22 novembre al Microsoft theater di Los Angeles, sul palco degli American Music Awards, ci ha regalato una performance hot della sua collaborazione con il cantante colombiano Maluma. Indossava infatti un body nero attillatissimo e semi trasparente e cantando “Pa’ Ti” e “Lonely” con luci soffuse, aveva movenze davvero feline.

Lo aveva già indossato l'anno scorso, al Castello di Windsor, quando aveva incontrato i reali inglesi. Un abito elegante, dal tessuto fluido con stampa black and white, caratterizzato da una silhouette a tubo super femminile e da maniche a palloncino. Per l'importante occasione, Letizia di Spagna lo aveva abbinato a un cerchietto dotato di veletta e a una preziosa spilla, completando il tutto con una mini clutch, un paio di vertiginose décolleté e dei grandi orecchini con diamanti. E ieri, questa creazione, del brand Cherubina, è stata nuovamente sfoggiata dalla Regina di Spagna, ma in una chiave del tutto diversa, più easy, dimostrando che bastano pochi cambiamenti - magari gli accessori - per trasformare un look elegante in un outfit perfetto per il Daywear.

Letizia di Spagna si è recata a Siviglia per l'inaugurazione del Summit sull'innovazione turistica. Un evento decisamente più informale e per questo ha optato per accostamenti decisamente diversi in linea con le tendenze della moda 2020. Niente veletta, solo una coda super chic, e al posto della preziosa spilla una micro cintura che spezza l'abito, rendendolo più moderno. Al posto della pochette, ora, c'è una handbag bianca e il tutto è completato da un cappotto dal design minimal.

L'abito è ancora in vendita su Cherubina.com, ma per ora è disponibile solo in pre-order.

L'evento che aveva portato, nel 2019, Letizia di Spagna nel Regno Unito è la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Quel giorno erano presenti Kate Middleton, Camilla e la Regina Maxima d'Olanda.

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Endelea è un brand etico e sostenibile dall'idea di Francesca De Gottardo che nel 2018 inizia a creare collezioni dal design made in Italy in tessuti wax africani. L'Italia incontra la Tanzania nelle collezioni di moda etica di Endelea, perché sono disegnate a Milano e fatte a mano a Dar es Salaam per contribuire allo sviluppo di una vera e propria industria della moda in Tanzania.

In questa intervista Francesca De Gottardo, CEO & Co-founder di Endelea ci racconta la storia del brand.

Perché hai deciso di creare il tuo marchio? Quali sono le tue esperienze precedenti nella moda? Dopo più di 3 anni come social media manager in brand come Furla, prima, e Dolce e Gabbana, poi, ho sentito l’esigenza di creare qualcosa di mio che avesse una forte attenzione alla sostenibilità. Volevo mettere le persone al centro della proposta di valore di un marchio di moda, creando un brand che avesse sì un’estetica e una qualità alta, ma anche e soprattutto un impatto positivo sulla vita delle comunità lungo la supply chain. L’obiettivo di un capo Endelea è creare valore non solo per la cliente finale, ma per tutte le persone coinvolte nella sua produzione, dalla designer alla sarta tanzaniana che ne cura nei dettagli la realizzazione.

Perché hai scelto il nome "Endelea"? Cosa significa il claim "dream bold" per te?

“Endelea” è un verbo che in Swahili significa letteralmente “continuare a camminare, andare avanti senza fermarsi”. L’ho scelto perché riusciva a combinare un suono dolce e femminile a un significato molto forte e connesso con lo spirito del progetto, che è pensato per le donne coraggiose, sia in Africa sia in Europa.

In questo senso, il Dream Bold del pay off è fondamentale per completare la frase: continua a sognare in grande, non farti scoraggiare dalle difficoltà. Credo che molto spesso corriamo il rischio di farci spaventare dai nostri sogni, mentre quella paura è proprio il segnale che stiamo andando nella direzione giusta. Significa che quel progetto è importante per noi, e che ha un potenziale grande. Come dicono, “if your dreams don’t scare you, they’re not big enough”.

Qual è l'etica del tuo marchio?

Endelea è un progetto di moda etica che ruota intorno alle persone. Vogliamo creare un ponte che unisca Europa e Africa, Milano e Dar es Salaam. Questo ponte si percorre in entrambi i sensi ed è uno scambio costante di competenze e conoscenze. Le nostre collezioni sono disegnate e rese prototipo in Italia, ma vengono realizzate in Tanzania da un team di sarte locali che lavorano fianco a fianco con le nostre modelliste e imparano man mano a usare i cartamodelli e a far nascere economie di scala per ottimizzare anche le loro professioni.

Lavoriamo in massima trasparenza, raccontando le storie di queste persone sui nostri canali online e scambiando con loro esperienze che vanno anche oltre gli orizzonti della moda: discutiamo di politica, di religione, di diritti umani e inclusività, in un paese in cui l’omosessualità è un reato e le donne sono nella stragrande maggioranza dipendenti dai mariti. Riduciamo a zero il gender pay gap e cerchiamo di retribuire tutto team con stipendi più alti della media tanzaniana. Per il prossimo anno, vorremmo garantire a tutte un’assicurazione sanitaria. Un passo alla volta, cresce insieme a noi anche il nostro impatto nel Paese.

Che tipo di materiali e tecniche usi?

Le nostre prime quattro collezioni sono tutte realizzate in tessuti wax. Li scegliamo tra le infinite fantasie disponibili a Dar es Salaam, cercado di supportare i piccoli business locali. Per questa prima collezione invernale, abbiamo collaborato con una sartoria sociale in provincia di Milano per realizzare delle giacche reversibili e trapuntate, combinando il wax con un’imbottitura in fibra derivata dal riciclo di bottiglie PET. Stiamo facendo un percorso di crescita insieme alle nostre sarte, introducendo man mano nuove lavorazioni e tecniche anche in Tanzania, e per la collezione Primavera Estate 2021 stiamo preparando delle sorprese. Per la prima volta introdurremo un nuovo tessuto, il kikoi, che è 100% tanzaniano e tradizionale: si tratta di un filato a telaio, realizzato in cotone organico da una signora, Mama Kishimbo, che manda avanti una piccola cooperativa al femminile. Una scelta che più Slow Fashion di così non si può e di cui siamo davvero molto fiere.

Ci racconti come i tuoi sforzi stanno creando un sistema moda in Tanzania? Come mai hai scelto la Tanzania? Abbiamo scelto di iniziare dalla Tanzania perché è uno dei paesi in Africa in cui la moda non esiste ancora come industria affermata. La maggior parte dell’abbigliamento viene importata dalla Cina o di seconda mano dall’Europa e le università e le scuole non offrono corsi di studio specialistici ai giovani che vogliono invertire la rotta e iniziare una propria attività nel settore. I sarti non sanno utilizzare i cartamodelli e lavorano ancora con il gesso e le misure del singolo cliente: mancano proprio le competenze tecniche che potrebbero far nascere un cambiamento economico e di mentalità nel paese.

Endelea ha scelto di partire dalla formazione. Utilizziamo una parte dei ricavi per sponsorizzare borse di studio e organizzare corsi di fashion design e fashion business per gli studenti tanzaniani che hanno il Bold Dream di diventare designer e imprenditori nella moda. Siamo ancora molto giovani, ma abbiamo organizzato ad oggi 8 workshop, concentrandoci non solo sulla modellistica, ma anche su altri temi - come marketing e ricerche di mercato, design, social media e protezione del marchio - tutti fondamentali per creare le competenze di nuovi giovani imprenditori. Il covid ha insegnato una volta per tutte il potenziale del digitale, per cui stiamo preparando una proposta di corsi online tenuti da professionisti italiani e europei per l’Università di Dar es Salaam, sperando di raggiungere ancora più studenti e aumentare sensibilmente il nostro impatto.

Cosa significa per te sostenibilità? Come la vivi nella tua vita?

Sostenibilità per me significa fare attenzione. Se tutti noi come consumatori e esseri umani prestassimo più attenzione ai nostri gesti, scopriremmo che hanno tutti un impatto sull’ambiente e sulla vita degli altri, e che soprattutto molto spesso basta pochissimo per iniziare un cambiamento positivo.

Che si tratti di sostituire i dischetti di cotone con le pezze lavabili, di eliminare le bottiglie di plastica a favore della caraffa filtrante, di fermarsi a donare 1€ a chi ne ha bisogno per strada o di scegliere una non-profit da supportare tutti i mesi - sono tutte azioni piccole che mi costano pochissimo sacrificio, ma che collettivamente contribuiscono a migliorare le cose. Questa è la sostenibilità nella mia vita, insieme alla famosa advocacy: mi sforzo costantemente di parlare di temi “scomodi” con famiglia e amici, con l’obiettivo di convincere sempre più persone a fare più attenzione, usare più empatia e iniziare a cambiare, anche da una cosa piccola. Ho scoperto proprio oggi la teoria secondo la quale basterebbe che il 3,5% della popolazione mondiale sposasse attivamente una causa perché quell’obiettivo si possa realizzare. Penso che valga la pena provarci.

Pensi che il covid-19 abbia cambiato il concetto di moda sostenibile? come?

Il covid-19 ha sicuramente accelerato processi e ampliato discussioni che per fortuna erano già in atto. La “grande moda” è stata costretta a fermarsi, insieme al Fast Fashion, e le tempistiche di lancio delle collezioni sono state per forza di cose ripensate, costringendo tutti i protagonisti del settore a farsi delle domande. I riflettori del pubblico si sono puntati su notizie allarmanti, come gli ordini cancellati in Bangladesh che hanno fatto perdere il lavoro a milioni di persone, accendendo le coscienze, dando il via a riflessioni concrete sull’impatto della moda lungo le filiere produttive. I piccoli progetti come il mio hanno avuto modo di distinguersi, di creare valore attraverso il proprio storytelling e di offrire un’alternativa a zero impatto negativo, anzi, proponendo un impatto positivo ai consumatori attraverso i loro acquisti.

Le dirette Instagram si sono moltiplicate e la voce di chi parla di questi temi è stata amplificata, ma non solo per il coronavirus. Tutto quello che è successo quest’anno ha contribuito a una maggiore presa di consapevolezza da parte del consumatore medio: stipendi a rischio, cassa integrazione, negozi chiusi, insostenibilità dei saldi continui, fino ad arrivare al Black Lives Matter e all’attenzione sui black owned business. Sono tantissimi i campanelli di allarme che hanno suonato in questo 2020 ed è finalmente giunto il momento in cui anche i consumatori meno ricettivi si stanno svegliando.

"È che sai che non importa quale sia la situazione, non importano i tuoi sentimenti, lui è con te ed è connesso a quello che stai provando". Con queste parole Michael J. Fox ha parlato dell'importanza che il suo cane, Gus , ha nella sua vita, ma soprattutto dell'importanza che la pe therapy può avere nell'affrontare il morbo di Parkinson e tutte le altre malattie croniche. 

"È un moltiplicatore di forze" ha aggiunto poi l'attore nella lunga intervista su The Pet Project, speciale della CBS che andrà in onda il 27 novembre. Il protagonista di Ritorno al Futuro è stato poi molto chiaro sull'importanza che hanno gli animali nel sostegno mentale di chi ha malattie debilitanti croniche proprio per la loro capacità di alleviare il senso di isolamento che deriva dall'avere delle malattie croniche.

"Il tuo primo istinto quando hai una malattia cronica è quello di isolarti e rendere il tuo mondo più piccolo possibile così non devi averci poi troppo a che fare, ma un cane è quello che ti fa aprire". Un sostegno che l'attore ha vissuto ancora più profondamente quando, nel 2018, ha subito un intervento per un tumore alla spina dorsale dopo il quale ha dovuto, letteralmente, imparare nuovamente a camminare e che è stato definito dallo stesso J. Fox come "il momento più buio della sua esistenza".

Un buio da cui Michael J. Fox è riuscito ad uscire per gettarsi in nuove avventure caratterizzate dal suo inattaccabile ottimismo: Michael è stato protagonista di una reunion con l'intero cast di Casa Keaton, sit-com che ne aveva lanciato la carriera. Un'iniziativa andata in onda il 10 novembre con tutti i membri del cast riuniti in una grande zoom call e finalizzata alla raccolta fondi per The Actors Fund, iniziativa che mira a supportare gli artisti e gli operatori del mondo dello spettacolo colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Ecco qui di seguito il video della reunion.

A New York un particolare tipo di sito archeologico viene riportato alla luce, per conservare artefatti di natura molto diversa. Artifact New York è un’azienda e archivio di moda appena nata sul web (ma protetta da password) che si rivolge agli addetti ai lavori (stylist, giornalisti e stilisti). L’archivio ospita capi vintage dal valore inestimabile di Helmut Lang, Raf Simons, Margiela, Hedi Slimane, fra gli altri. Molti raccontano una storia unica, che si è formata passando di mano in mano. La collezione comprende anche capi stagionali molto difficili da reperire. L’azienda è stata fondata dal trio di (autoproclamatisi) “vintage nerd”, e “archeologi” Max Tsiring, Dominik Halas e Hugh Mo. Il sito, ideato in realtà da Tsiring qualche tempo fa, è stato rilanciato quest’anno e ha in archivio un numero impressionante di capi: quasi tremila. A differenza di un museo, però, che espone oggetti antichi che possono essere solo ammirati, ma non toccati, l’archivio di Artifact New York si può addirittura noleggiare.

Tsiring, Halas e Mo non sono veri archeologi, ma esperti di vintage autodidatti, ciascuno con anni di esperienza nel settore, a cominciare dall’usato. Con questo tipo di interessi di nicchia e con la loro particolare expertise, non deve sorprendere che le loro strade si siano incrociate. Per Tsiring e Mo, l’incontro fatale è avvenuto mentre erano in fila da Barneys New York per accaparrarsi i capi di una collezione appena uscita. In seguito, Max Tsiring ha comprato una t-shirt da Dominik Halas, e quando gli ha consegnato la merce a casa, è rimasto colpito perché c’era un capo di Raf Simons che spuntava dall’armadio di Max. Poco tempo dopo, i tre sono diventati amici e soci. 

Conoscere il loro percorso personale è essenziale per capire le conoscenze profonde e la forza che caratterizzano la loro partnership. La storia di Halas, cresciuto in una famiglia slovacca molto rigida nel New Jersey, inizia a 13 anni, quando sua madre porta a casa un numero del New York Times Magazine. “Ho visto le foto della adv autunno inverno 2007 di Hedi, (Slimane, NdR) e ho pensato: “Questo sono io. Questo è quello che voglio fare”, ricorda molto vividamente. “I miei genitori decidevano tutto quello che dovevo fare. Mi hanno portato qui per farmi andare a scuola e diventare avvocato o medico. Decidevano anche tutto quello che dovevo indossare”. Dopo aver considerato il problema, la sua vita ha cominciato a prendere una nuova direzione. “Volevo fare quello che mi piaceva, e capire chi fossi, ma stavo anche entrando nella fase della pubertà e volevo avere delle ragazze, e vestirmi cool: è stato questo il vero motivo per cui ho cominciato a interessarmi di moda”, scherza Halas.  

Mo, che è cresciuto nel Queens, ha sempre avuto un’indole competitiva. Che, insieme alla sua passione per il collezionismo, da ragazzo gli ha fatto attraversare fasi diverse fra collezioni varie e hobby. E diventava sempre un membro di punta di qualunque community facesse parte, come quando alle superiori si era avvicinato alla sottocultura delle sneakers. “Ero come un’enciclopedia”. Concorda con Halas sul “fattore cool”, e rivela le insicurezze che aveva nel passato. “A scuola ero bullizzato, avevo bisogno di diventare cool agli occhi degli altri. Era un modo per sembrare più figo di quello che ero in realtà”. Dopo aver finito il college, sempre sotto pressione perché doveva sostenersi da solo economicamente, Mo ha scelto di lavorare nel settore del collezionismo della moda, per lui l’ultima frontiera. 

Tsiring, nato a Staten Island, all’inizio era entrato nel settore del resale per continuare a fare il musicista. Ha iniziato con un’estesa collezione di magliette vintage, poi ha preso a comprare e vendere capi molto richiesti, e avrebbe tante storie interessanti da raccontare sui suoi acquisti. Mo alla fine ha convinto Tsiring a rilanciare Artifact come servizio di noleggio, facendogli spesso questa domanda: “Di cosa hai bisogno per farti credere in questo progetto?” La risposta di Tsiring? Aveva bisogno di Halas, che aveva già esperienza nel settore. 

Halas ha iniziato a collezionare capi vintage alle superiori dopo aver scoperto Yahoo! Japan. “In pratica è la versione giapponese di eBay”, spiega. Halas ha continuato a comprare e vendere quando era alla Brown University. Poi,  il destino ci ha messo lo zampino, Halas ha notato un cliente che faceva spesso acquisti con lo username “HungryHippo113,” che poi si rivelò essere lo stylist emergente e collezionista newyorchese David Casavant, oggi molto apprezzato. Dopo averlo “assillato” per anni, Halas è riuscito a fare uno stage con Casavant mentre era alla Brown. Come ci è riuscito? “Lui voleva i vestiti, io volevo lo stage”, dice Halas, imperturbabile.  

Ogni fondatore porta il proprio contribuito all’archivio, con i capi di abbigliamento, ma anche con la propria particolare esperienza. A differenza dei capi di fast fashion, che vengono buttati via dopo poche stagioni, quelli di Artifact sono vere opere d’arte, abiti creati con tale maestria che durano per sempre. E c’è l’uso, il passaggio da un proprietario all’altro, un elemento ulteriore di interesse. Ci sono poi le storie di ogni capo, come questo terzetto di maniaci del vintage li ha acquistati, in che armadi sono passati, e questo aumenta il valore straordinario dei designer iconici che li hanno creati. Un esempio perfetto? I capi fotografati per questo articolo. Un trench di Yohji Yamamoto che il designer aveva regalato (togliendoselo letteralmente di dosso) al suo maestro di karatè Richard Amos, a Parigi, in un giorno di pioggia nei primi anni '90.  

Halas ha acquistato un capo di campionario dalla collezione primavera estate 2002 di Helmut Lang (“con il numero di uscita scritto a mano sull’etichetta”) che era stato indossato in passerella quasi vent’anni prima da Danielle Zinaich, modella e musa di Lang. Grazie ai potenti mezzi dei social e del passaparola fra creativi, Zinaich ha saputo che Halas aveva comprato il vestito e si è generosamente offerta di indossarlo ancora per questo shooting. La chiusura del cerchio. “Non potevo credere che qualcuno avesse quel vestito”, ricorda Zinaich quando è stata taggata nella foto su Instagram. “Ricordo benissimo quella stagione, tutta capi in rete e cut-out. Ricordo quando Helmut provava i capi su di noi, la precisione era fondamentale per lui. Quell’abito mi stava come un guanto”. Zinaich ricorda con affetto, “Era la sfilata più attesa. Fra il pubblico si sentiva un’energia, come in nessun’altra sfilata”. Cosa ha pensato quando si è infilata lo stesso vestito, quasi vent’anni dopo? “Be’, ero felice che mi entrasse ancora”! 

Artifact oggi offre un servizio a noleggio in ambito editoriale, commerciale e creativo, e gran parte del lavoro è dedicato ai celebrity stylist che cercano capi per i propri clienti. I capi di Artifact sono stati indossati da Rihanna, Sza, le Haim, Young Thug, Travis Scott, Kanye e Kim Kardashian West, fra gli altri. Il capo più noleggiato? Un paio di pantaloni in pelle di Helmut Lang che erano di Heath Ledger, con la firma dell’attore sull’etichetta. E che prima ancora erano appartenuti a un regista che aveva diretto Ledger a inizio carriera. 

Per il futuro, i tre soci intendono democratizzare la loro attività aprendo spazi fisici su entrambe le coste americane e poi espandersi anche in Europa, e stanno anche pensando di creare un sistema di soci. Nel frattempo, sono anche disponibili per consulenze, e sono molti i privati che chiedono di acquistare i capi. “Il nostro non è solo un servizio a noleggio. Il cliente paga anche per il nostro know-how su come si compra”, afferma Mo. “Le persone desiderano costruire un guardaroba di capi che non perdano valore, e non spendere soldi per cose che lo perdono subito”, dice Tsiring. “Siamo consulenti d’arte”, aggiunge Halas. 

Costruire un archivio non è un esercizio che guarda solo al passato. Come spiega Mo, “Studiamo sempre le nuove collezioni, per capire chi sono i nuovi designer emergenti, chi è il nuovo Raf”, chiarisce Tsiring. “Un archivio non deve essere solo fatto di cose vecchie. I capi di Demna (Gvasalia, NdR) sono stati venduti molto velocemente, e ne hanno parlato tutti. E sono capi rari, proprio come alcune delle craezioni di Helmut Lang”. Non c’è dubbio, questo terzetto di appassionati è sempre sul pezzo, e di sicuro saprà riconoscere i designer che, un giorno, creeranno anche loro pezzi d’archivio degni di questo nome.   

Team Credits

Photographer: Eric Chakeen (@ericchakeen) 

Stylist: Kirby Marzec (@kirbymarzec)

Hair Stylist: Evanie Frausto (@evaniefrausto)

Makeup Artist: Ingeborg (@ingmakeup) 

Casting Director: Caroline Moxley (@cmoxleyy)